Construyendo una estantería para el material de montaje ¡El daño que me ha hecho Bricomanía!

 

Enésimo intento de revelarse ante lo imposible. Es como mi particular recreación del mito de Sísifo, en su condena de portar infinitamente la roca montaña arriba, para que cuando se llegase a la cima, cayese rodando y vuelta a empezar. Lo mismo me ocurre a mí. Ante el ímprobo trabajo de ordenar mi mesa de montaje acontece que al montar, ora un trico, ora un perdigón, echo mano de los materiales necesarios y nunca jamás vuelven a su sitio que les tengo asignado, por la peregrina excusa de si mañana sigo montando la misma mosca ya estarán los materiales encima de la mesa, o simplemente, por dejadez. ¿Resultado? Pues que mi mesa de trabajo, no muy grande por cuestiones de espacio disponible, es un totum revolutum donde pierdo más tiempo buscando que montando moscas.

El asunto más peliagudo estaba siendo últimamente los hilos. Repartidos aleatoriamente por unas cajas, cuando no ocultos por cualquier material en la mesa que impide la localización de ese tono de hilo deseado, cuando no es la ausencia de lo que buscamos que quien sabe donde andará.

Había pues que ponerse manos a la obra y discurrir algo. Un pequeño expositor que me permitiese intentar mantener un mínimo orden al menos. Serían pues, mis necesidades de orden y de espacio las que iban a condicionar el devenir del modelaje este mueble.

 

Premisas para el diseño

• La primera premisa era elaborar algo donde colocar las bobinas de hilo, y con cierta capacidad.
• Para mí también es sumamente importante tener un acceso visual rápido a las mismas para localizar con facilidad lo que busco.
• Que se me adaptara a una esquina de la mesa de montaje
• Que fuese funcional, con cierta adaptabilidad

La idea

Con todo ello mi idea es un estante de tres alturas dispuesto en escalera, donde poder situar mediante unos elemento verticales a modo de portacanillas las distintas bobinas. Si cada una de esas alturas la situamos no fija, sino encajada en la anterior lograremos un todo o poder portar un estante sólo, dos, etc. Es decir, la ansiada modularidad.

Ya tengo en mente la idea. Vamos a plasmarla
 

Los materiales

• Un listón de madera de pino de 2500x60x22 mm comprado en un centro de bricolaje cualquiera. Su coste fue 4,95 €
• Dos cajas de pernos de madera de 6x10 (1,20 €)
• Un paquete de tacos de fieltro para muebles ( 0,60 €)
• Un paquete de palos para brochetas (0,80 €)

 

Herramientas

• Sierra de calar, que era lo que disponía, pero será más recomendable una circular o aún mejor de mesa
• Taladro
• Lijadora
• Broca del seis
• Broca del cuatro
• Cola de carpintero
• Escuadra
• Un lápiz

 

Dando forma

Comenzamos por cortar las piezas que vamos a necesitar

Marcamos con la escuadra y cortamos tres piezas de 35 cm de largo que serán los estantes ( A )

A continuación dos piezas de 18 cm que serán las bases ( B )

Luego dos piezas de 12 cm que será la base del segundo nivel ( C )

Por último, dos piezas de 6 cm que serán las bases del tercer nivel (D )

 

Este sería el desglose

Lo primero vamos a configurar los módulos que formarán la pieza.

Como norma general, los agujeros donde irán los pernos irán a una distancia estándar de 11 mm del borde corto y a 15 mm del borde largo de la pieza y serán realizados con la broca del seis.

Cogemos las piezas ( A ) y con el taladro hacemos dos agujeros en cada costado para colocar los citados pernos de madera. Realizaremos dos agujeros a 1,1 cm del borde corto y a 1,5 y 4,5 cm del borde largo

 

 

Primer módulo

Las piezas B irán en posición vertical. Haremos cuatro agujeros en su parte superior. Dos corresponderán a donde encaje la pieza A y los otros dos serán para encajar la pieza C. Los agujeros a practicar en las piezas B serán entonces a medio canto (11 mm) a 15mm, 45 mm, 75 mm y 165 mm A continuación introducimos los pernos en los agujeros con una ligera imprimación en su mitad inferior con cola de carpintero para fijarlos a la pieza B.

A continuación ponemos en su lugar la pieza A, en cuyos agujeros hemos depositado un poco cola, y uniendo la pieza A a las dos B ya tenemos el primer módulo realizado.

 

 

Segundo módulo

Vamos ahora con las piezas C. Los agujeros irán en la parte inferior y superior. En la inferior para unir al módulo realizado realizaremos los agujeros a una distancia de 15mm y a 105 mm

En la parte superior realizaremos cuatro agujeros a 15mm, 45 mm, 75mm y 105mm. Idéntico procedimiento al seguido con anterioridad. Colocamos y encolamos los pernos, la pieza A y tendríamos el segundo módulo confeccionado. Comprobaremos que encaja perfectamente en el módulo anterior.

 

Tercer módulo

Agujereamos en la pieza D a 15 mm y a 45 mm tanto abajo como arriba. Colocamos y encolamos los pernos de la manera descrita al igual que la pieza A que faltaba por colocar en su lugar y tenemos el tercer módulo listo.

 

Comprobamos que encaje y tendríamos ya confeccionado el armazón. Ahora es cuestión de ser un poco pacientes y dejar secar la cola. Mejor continuar otro día. 

 

 

 

 

 

Al día siguiente lo primero que hago es lijar el conjunto incidiendo especialmente en los cantos de las maderas al efecto de achaflanar los bordes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocando las guías portabobinas

Empezamos ahora de arriba hacia abajo

Sobre la pieza A del tercer módulo decido colocar la mitad de la superficie para bobinas de hilo tipo Gliter, Uni, etc. La otra mitad para bobinas tipo gutterman.

Procedemos a marcar la “zona gutterman”. Dejo un margen de 8 mm sobre el borde y con un espaciado de 15 mm entre cada agujero hago los sitios correspondientes donde irán insertados los palos de brocheta, con esto logramos 44 espacios para colocar bobinas de gutterman. Con el taladro y una broca del cuatro realizamos los agujeros correspondientes. Una vez realizados paso la lijadora y lijo la tabla

Como los palos de las brochetas son excesivamente largos para cortarlo envuelvo un grupo (unos diez palos) y doy unas vueltas de cinta americana para facilitar el corte a la distancia deseada (aproximadamente unos 8 cm).

Una vez cortados los encolamos un poco (utilizo un recipiente con cola, en este caso un tapón de una botella de leche) y coloco los palitos a ojo de buen cubero, buscando una correcta alineación

La otra mitad trazo dos líneas a 15 mm de cada borde. Y comienzo a distribuir los agujeros con una distancia entre ellos de 30 mm alternando los palos entre ambas filas, esto es, los agujeros los haré en una fila a 15, 45, 75, 105, 135, 165 y la otra a 30,60, 90, 120 y 150 mm. Corto los palos a una distancia de 90 cm y coloco de la manera descrita. Módulo listo

 

 

 

El segundo procedo como en el apartado interior. En una fila los agujeros irán a 15, 45, 75, 105, 135, 165, 195, 225, 255, 285, 315, 345 mm y la siguiente a 30,60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 y 330 mm.

 

Como he colocado 34 canillas para bobinas y 42 para gutterman, decido que el último módulo no lo taladro, esperando buscarle en algún momento alguna posible utilidad, o de necesitarlo taladrarlo para poner más canillas. De momento ha quedado intacto, aunque me sirve para colocar cual estantería cajas de anzuelos.

Coloco los módulos encajando uno sobre otro. Ya tengo el mueble colocado

 

Una última aportación

Como me ha sobrado un trozo de listón de madera, en concreto un trozo de 61 cm, pienso que si al primer módulo le acoplo a ras de suelo dos trozos, uno al frente y otro en el costado puedo ampliar la zona de trabajo, e incluso el lateral colocar las pequeñas herramientas, como igualadores, tijeras, anudador, etc.

Pues corto dos trozos, uno de 35 cm, similar a las piezas A, y otro para acompañar al lateral y a este nuevo acople, es decir, tiene que tener 180 mm de la pieza B, más la anchura del nuevo listón A, 60 mm es decir, una largura total de 240 mm

Para el primer acople realizo esta vez no en el fondo de la pieza sino en el canto estrecho largo dos agujeros para colocar dos pernos, los ya famosos agujeros a 11 mm de alto y a 15 del borde, con su correspondiente opuesto en el módulo.

Para el otro acople realizo tres agujeros, el primero será a 30 mm, a 75 y a 225mm y los consabidos pernos. Para la unión realizamos los tres agujeros opuestos, uno en el punto medio de la pieza tipo A, y los otros dos en el lateral del módulo que hemos realizado, a 15 mm de cada extremo y a 11 mm de altura. Este última pieza le realizo una serie de agujeros, uno con una broca de pala del 30 para los igualadores de pelo, dos con broca de pala del 14 para los igualadores de pluma, y el resto agujeros con brocas del 8 y del seis.  

y este sería el resultado final

Como he dicho al principio, en pos de encontrar la mayor funcionalidad se aprovecha el interior. El espacio interno me permite guardar por ejemplo las cajas de moscas sin que me cueste espacio extra.
 
 

Por último y para evitar el contacto directo entre el mueble y la mesa de montaje procedo a colocarle unos fieltros en las bases del módulo A y de los acoples

Y ¡Voilà! Listo para tener los hilos ordenaditos.

Seguro que alguna cosilla se me irá ocurriendo para ir mejorando el mueble, como en la fórmula 1, se preparará alguna evolución sin duda. La última idea que me está rondando es preparar en el acople del fondo unos avellanados para situar unas cabezas doradas para que no rueden y se me caigan al suelo, pero eso está todavía en proceso de maduración

Animaros a que, si os gusta, utilicéis las pautas que aquí os expongo, sobre todo para que las Maquinas de reñir no nos vuelvan a regañar por tener la mesa como una leonera.